uutiset

"haju on ainoa muisto, joka ei koskaan haalistu."

tuoksu on aina ollut maun ja tunteen kantaja palatsin suitsukkeista kirjailijoiden pusseihin. "a dream of red mansions" cao xueqin käyttää tuoksua kuvaamaan ja symboloimaan erilaisia ​​hahmoja. kun kuluttajat tavoittelevat yhä enemmän personointia ja laadukasta elämää, ikivanha käsite "ihmisten tunteminen haistamalla heidän tuoksunsa" saa uuden elämän moderneissa kaupungeissa. hajuvedestä on tulossa kiinalaisille kuluttajille tärkeä tapa ilmaista itseään ja näyttää omaa makuaan.

vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon tulokset osoittavat, että kansainvälisen kauneusjätin hajuvesiliiketoiminta menestyi kauneusmarkkinoita paremmin, ja siitä tuli talousraportin kohokohta ja se mainittiin useaan otteeseen ja jopa "terävä ase" yrityksen suorituskyvyn putoamisen lopettamiseksi. niistä kiinan markkinat vaikuttivat suuresti kasvuun.

iimedia tutkimustiedot osoittavat, että verrattuna teollisuuden penetraatioasteisiin, jotka ovat 50 % ja 42 % yhdysvaltojen ja euroopan markkinoilla, kiinan hajuvesimarkkinoiden levinneisyysaste on vain 5 %. kiinan hajuvesimarkkinoiden laajuus on saavuttanut 20,7 miljardia yuania vuonna 2023, ja sen odotetaan saavuttavan 51,5 miljardia yuania vuonna 2029. se on edelleen sinisen valtameren vaiheessa ja siitä tulee tulevaisuudessa globaalien hajuvesimarkkinoiden tärkein kasvupiste.

coty, l'oréal ja estee lauder, jotka ovat jo pitkään kokeneet globaaleilla hajuvesimarkkinoilla, ovat myös nopeuttaneet käyttöönottoaan kiinan markkinoilla ja vahvistaneet markkina-asemiaan tuomalla markkinoille uusia brändejä ja laajentamalla vähittäismyyntiverkostoja. kansallisen trendikulttuurin nousun myötä kiinalaiset paikalliset tuotemerkit, kuten guanxia, ​​​​melt season, wenxian jne., ovat nousseet nopeasti ja ovat saaneet investointeja ja tukea kansainvälisiltä jättiläisiltä.

kansainvälisten brändien voimakkaan kasvun edessä markkinat keskittyvät huipulle ja paikallisten merkkien markkinaosuutta puristetaan jatkuvasti. vanhempi muotialan analyytikko tang xiaotang sanoi suoraan, että kiinalaisille kuluttajille hajuvesien käyttötottumuksia ei ole vielä kehitetty "kiinan tuoksuteollisuuden on vaikea luoda uutta itsenäistä kotimaista tuotemerkkiä."

"haista tuoksu ja pysäytä taantuminen" kansainväliset jättiläiset lisäävät investointejaan parfyymiketjuun

maailmanlaajuisilla hajuvesimarkkinoilla kiina on selvästi markkina, jolla on alhainen levinneisyys ja korkea kasvupotentiaali, ja siitä on tullut myös tuotemerkkien "pakollinen hankinta". tällä hetkellä kansainvälisillä brändeillä on huomattava sananvalta kiinan hajuvesimarkkinoilla.

iimedia consulting reportin lainaaman vuoden 2023 tmall "double 11" -hajuvesimerkkien myyntiluettelon mukaan kymmenen parasta ovat kaikki kansainväliset tuotemerkit ja kolme parasta ovat jo malone london ja tom ford ) ja saint laurent (ysl).

viime vuosina kansainväliset jättiläiset ovat nopeuttaneet hajuvesimerkkien käyttöönottoa, myymälöiden laajentamista ja mukauttamista kiinassa. esimerkiksi sen jälkeen, kun cotyn huippuluokan hajuvesibrändi marc jacobs sulki tmall-lippulaivamyymälänsä tämän vuoden kesäkuussa, se aloitti uuden eksklusiivisen vähittäiskaupan strategisen yhteistyön sephora kiinan kanssa. toisaalta atelier cologne paris, l'orealin tytäryhtiö, ilmoitti tämän vuoden maaliskuussa käynnistävänsä uudelleen kiinan markkinat ja avaavansa yli 10 putiikkia/tiskiä kiinaan vuonna 2024. toinen l'orealin merkki, mugler , avattiin kesäkuussa ensimmäinen muoti- ja hajuvesiliike kiinassa.

maailmanmarkkinoita katsottuna hajuvedet ovat "miellyttävän" kokemuksensa ansiosta huomioineet kuluttajien asenteiden muutokset covid-19-epidemian jälkeen ja niillä on "rahaa houkutteleva voima", joka ylittää kauneustuotteiden keskimääräisen tason.

hajuvesien erikoistuneiden kansainvälisten jättiläisten joukossa coty saavutti tilivuonna 2024 nettotulot 6,118 miljardia us$, mikä on 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä on parempi kuin kauneusmarkkinat. puig:n ja yite perfumen liikevaihdon kasvu vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 9,6 % ja 6,7 ​​%, mikä on myös korkeampi kuin useimmat kansainväliset kauneusalan yritykset.

kattavien kauneusalan yritysten joukossa hajuvesikategoria on edelleen vahvasti kestävä. esimerkiksi l'oréal, jonka kasvuvauhti putosi ykkösnumeroon vuoden ensimmäisellä puoliskolla, sanoi: "hajuvedet on jälleen tullut dynaamisin luokka huippukosmetiikkaosastolla" ja estee lauder, jonka myynti laski 2 % vuonna 2024, parfyymit ovat sen tilivuonna 2024 ainoa luokka, joka kasvoi neljän suuren tuotelinjan joukossa vuonna 2018 (kasvu 2 %). ylellisyystavarajätti lvmh groupin hajuvesi- ja kosmetiikkaliiketoimintayksikön orgaaninen myynti kasvoi alkuvuonna 6 %, yli koko konsernin 2 %. näistä diorin, guerlainin ja givenchyn hajuvedet menestyivät erinomaisesti .

cotyn johtajat analysoivat hajuvesien suosion syitä elokuun talousraportissa: "hajuvedet olivat matalan yksinumeroisen kasvun luokka ennen maailmanlaajuista (uusi kruunu) epidemiaa, mutta se jäi taustalle globaalin (uuden kruunun) aikana. ) epidemia nuoremman kuluttajasukupolven edessä he ovat kaikki nuoria miehiä ja naisia ​​erilaisista taustoista, roduista ja kulttuureista. , jotta se ei ole enää harkinnanvarainen ei-välttämätön tai ei-säännöllinen osto, siitä tulee osa elämääsi."

paikalliset tuotemerkit tähtäävät korkealuokkaiseen hinnoitteluun, joka ylittää kansainväliset tuotemerkit

samalla kun kansainväliset jättiläiset lisäävät läsnäoloaan hajuvesimarkkinoilla, myös paikallisia tuotemerkkejä tulee vähitellen esiin.

iimedia-tietoraportti osoittaa, että vuodesta 2018 lähtien tuoksuyhtiöiden rekisteröintien määrä on kiihtynyt merkittävästi. vuodesta 2023 lähtien kiinassa rekisteröityjen tuoksuyritysten määrä on ylittänyt 200:ta viiden peräkkäisen vuoden ajan, ja alalle tulevien toimijoiden määrä on jatkanut kasvuaan edistäen entisestään tuoksumarkkinoiden vaurautta.

yhä useammat paikalliset tuoksumerkit, kuten guanxia, ​​wenxian, melt season ja mobius, ovat tulleet kuluttajien näköpiiriin ja ovat saaneet peräkkäin investointeja kansainvälisiltä jättiläisiltä.

it orangen data osoittaa, että jo vuonna 2021 espanjalainen hajuvesikonserni puig, joka omistaa yli kymmenen hajuvesibrändiä, kuten bai ruiduo, artixianzhi ja penhaligon, osallistui yksinomaan kiinalaisen tuoksutrendibrändin smell libraryn b-sarjan rahoitukseen. wenxian ja guanxia saivat kymmeniä miljoonia dollareita rahoitusta l'orealilta vuonna 2022 ja 2024. sijoittaessaan guanxiaan tänä vuonna l'oreal sanoi, että se auttaisi guanxiaa pääsemään globaaleille markkinoille. huippuluokan salonkituoksuksi asemoitu melt season sai rahoitusta myös estee lauderilta vuonna 2023. tämä on konsernin ensimmäinen sijoitus kiinalaiseen tuoksubrändiin.

brändäyksen kautta kotimaiset tuoksut ovat vähitellen päässeet eroon "halpojen" valkoisten merkkien stereotypioista, ja ne on leimattu "tyylitellyiksi ja yksilöllisiksi" käsitteen "itämainen tuoksu" perusteella.

hintanäkökulmasta kotimaiset brändit eivät enää keskity kohtuuhintaisuuteen ydinkilpailukykynsää, vaan niiden hinnat ylittävät monien kansainvälisten merkkien hinnat. esimerkiksi 100 ml guanxian "one unssi aikaa" on 1 598 yuania, 100 ml sulamiskauden huippuluokan hajuvettä 1 480 yuania ja 90 ml tiivistettä räätälöidyn tuotemerkin wenxian hajuvettä yhtä korkeaksi. 1750 yuania, keskihinta 19,4 yuania per ml. se ylittää jopa kansainvälisten merkkien, kuten jo malonen ja chanelin, hinnan.

vanhempi muotialan analyytikko tang xiaotang sanoi, että kiinalaisten tuoksumerkkien kasvun on oltava huippuluokan markkinoilla. "kiinalaisten tuoksumerkkien kilpailukyky piilee kulttuurisessa ilmaisussa ja brändin rakentamisessa. mitä enemmän huippukuluttajat haluavat persoonallisuuden ilmaisua, sitä vastaanottavaisempia he ovat brändeille. tästä syystä kiinalaisia ​​elementtejä sisältävät "itämaiset tuoksut" voivat olla avainasemassa puhkeamaan.

kiinan suurimman hajuvesibrändin hallintayhtiön yingtong groupin syyskuun alussa julkaisema "2024 china hajuvesi- ja tuoksuteollisuuden valkoinen kirja" (jäljempänä "valkoinen kirja") osoittaa, että tammikuusta toukokuuhun 2024 taojing douyin (taobao, jd.com, douyin) tietojen mukaan top20-tuotemerkkien markkinaosuus nousi 53 %:iin, kasvua edellisvuodesta 16 prosenttiyksikköä. "valkoinen kirja" vastaa myös kuluttajia perusvaiheessa, edistyneessä vaiheessa ja seniorivaiheessa alhaisen, keskisuuren ja korkean hajuvesien ostotiheyden mukaan on noussut merkittävästi, 17,5 %:sta 17,5 %:iin. se on noussut 23,7 %:iin verrattuna vuoden takaiseen, yhä useammat kuluttajat ostavat tuoksua useammin, mikä osoittaa, että kuluttajien tottumukset kehittyvät.

iimedia consultingin toimitusjohtaja zhang yi sanoi, että kotimaisten aromaterapiamerkkien nopea kasvu johtuu keskiluokan nopeasta noususta, kuluttajien henkilökohtaisen imagon korostuksesta ja verkkomyyntikanavien kehittymisestä. "vain huippukäyttäjät luovat ensin kysyntää. muut keskituloiset yrittävät vähitellen popularisoida sitä."

luksustuoteryhmä harjoittaa hajuvesien "suoramyyntiä" onko uusia merkkejä?

vaikka kiinalaiset tuoksumerkit kehittyvät nopeasti, paikalliset tuotemerkit eivät ole vielä muodostaneet riittävää kilpailukykyä markkinaosuudella mitattuna.

"white paper" osoittaa, että verrattuna vuoden 2023 tammi-toukokuun tietoihin huippubrändien joukossa kansainvälisten kaupallisten merkkien osuus on jatkanut kasvuaan ja niiden osuus on 82 %, ja vielä 15 % on kansainvälisiä salonkibrändejä ja kotimaisia ​​brändejä. johtavien kansainvälisten merkkien puristamia edelleen. vaikka sähköisen kaupankäynnin yleinen kasvuvauhti on hidastunut, 20 parhaan joukossa on edelleen 9 kansainvälistä brändiä, jotka nousevat trendiin ja johtavat alaa.

toinen huomion arvoinen ilmiö on se, että useimmat kansainväliset hajuvesimerkit ovat luksustuoteryhmien hallussa. koska ne kuitenkin keskittyivät alkuvaiheessa nahkatavaroihin ja muotiin korkeammilla yksikköhinnoilla, ne myönsivät usein kauneus- ja hajuvesikategorioiden kehitys- ja myyntioikeudet. kauneusalan yritykset, kuten kering, ovat lisensoineet ysl:n kauneutta ja tuoksuja cotylle, ja van cleef & arpels on lisensoinut yite-hajuvesien .

kuitenkin hajuvesiteollisuuden suosion ja sen tosiasian, että tämän kategorian hinnat ovat parempia ja yleisö kattaa muita luksustavaroita paremmin, luksustavarajättiläiset päättävät nyt "lopettaa" hajuvesien suoramyynnin. kun kering group osti brittiläisen salonkituoksubrändin creedin viime vuonna 3,5 miljardilla eurolla, se määritti tuoksuliiketoiminnan strategiseksi painopisteeksi. richemont group perusti virallisesti huippuluokan hajuvesi- ja kauneusosastonsa viime vuoden syyskuussa. tähän mennessä kolme maailmanlaajuista luksustuotteiden jättiläistä, lvmh, kering ja richemont, ovat perustaneet itsenäisiä kauneus- ja hajuvesiosastoja ja ovat julkisesti ilmaisseet halukkuutensa harkita joidenkin hajuvesilupien peruuttamista.

tämä tarkoittaa myös sitä, että kansainvälinen hajuvesimaisema on muuttumassa. tang xiaotang analysoi "daily economic news" -lehden toimittajalle: "luksusjättiläiset pitävät hajuvettä erittäin tärkeänä, koska kalliiden nahkatavarakaupan kasvu on siirtynyt hidastumisvaiheeseen. niiden on käytettävä lähtötason tuotetta myynnin lisäämiseksi. zhou ting, yaoke research instituten presidentti ja huippuluokan kulutustavaroiden tutkimuksen asiantuntija, sanoi: "ylellisyysbrändeille on väistämätön trendi peruuttaa joidenkin luokkien luvat. tämä liittyy brändin kehittämisstrategiaan. suoramyynti voi paremmin ylläpitää brändikuvaa ja enemmän päästä lähemmäs asiakkaita ja tarjoa heille parempia palveluita.”

kansainväliset tuotemerkit lyövät vetoa kiinan hajuvesimarkkinoilla, mikä asettaa kiinalaiset tuoksumerkit kokeisiin. miten niiden pitäisi vastata?

"hajuvesien tärkein kilpailukyky on tuotemerkin voima, eikä tällä hetkellä ole paljon eroja tuotteissa." brändivoiman rakentaminen on erottamaton offline-asettelusta, julkisuudesta ja tarinankerrontaominaisuuksista, mikä vaatii enemmän varoja ja resursseja. tällaisissa olosuhteissa uusien kasvavien kotimaisten tuoksumerkkien on selvästi vaikea kilpailla vuosisadan vanhan kansainvälisen kauneusryhmän kanssa. tang xiaotang sanoi: "l'orealille, jolla on vahva kassavirta, satojen miljoonien yuanien investoiminen hajuvesiin ei vaikuta mitenkään, mutta monille kotimaisille itsenäisille brändeille ne voivat avata myymälöitä vain yksitellen, jos he haluavat laajentua. offline-tilassa kun kassavirta on katkaistu, jos menetät sen, voit mennä konkurssiin.

tang xiaotang muistutti lopulta, että kiinalaisten kuluttajien hajuvesien käyttötottumuksia ei ole vielä kehitetty. toisin kuin kypsillä ulkomaisilla markkinoilla, "kiinalaiset kuluttajat pitävät hajuvesien kulutusta edelleen suurena tilaisuutena, kuten virallisena tapaamisena, pikemminkin kuin päivittäisenä käyttötapana. siksi kiinan hajuvesimarkkinoiden "katto" on suurelta osin erittäin matala. vertailun vuoksi: "kotituoksun tulevaisuus kiinassa on paljon laajempi kuin hajuvesien."

"alan on vaikea luoda uutta kotimaista hajuvesibrändiä." tang xiaotang sanoi: "nykyiset ensiluokkaiset kaupunkimarkkinat ovat riittävät tukemaan useita nykyisiä johtavia tuotemerkkejä."

päivittäisiä talousuutisia