uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Myyntiasenne on talouden barometri.

taiteet｜Zhang Jing

muokata｜Weiweizi

kuva｜Qu Mei

Lähde |Houlang Research Institute (ID: youth36kr)

Ei ole "kulutuksen laskua", vain "kulutuskallio"

Asiakkaat "katovat yhtäkkiä", olivatpa he kauppoja tai ostoagentteja.

Luksusliikkeiden satunnaisten asiakkaiden määrä laski kolmanneksen. Tämä on yksi ilmeisimmistä muutoksista, jotka Xiao Yi on huomannut viimeisen kuuden kuukauden aikana. 35-vuotias Xiao Yi on tiskityttö LV-liikkeessä uudessa ensiluokkaisessa kaupungissa ja on myynyt luksustavaroita yli kymmenen vuoden ajan. Monien vuosien alalla työskentelyn jälkeen törmäsin markkinatilanteeseen ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Hänen on saavutettava yli miljoona myyntiä joka kuukausi, mikä on KPI, joka on sama kuin aikaisempi, mutta paineet ovat tänä vuonna erityisen suuret. Keskiluokka, joka käytti kaupassaan vuosittain 20 000–40 000 yuania, "melkein katosi" tänä vuonna "Monet suuret tehtaat ovat irtisanoneet työntekijöitä, mikä tekee rahasta vaikeaa, ja ihmiset kuluttavat järkevämmin."

"Historian huonoimmat markkinat",Ylellisyystavaroiden ostaja Jiang Shuai, joka työskenteli 11-vuotiaana, kuvaili tänä vuonna kohtaamiaan tällä tavalla.

Toisten puolesta ostamisen kultainen vuosikymmen on päättynyt äkillisesti. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla hän osti ostoagentteja vain kolmanneksen viime vuodesta.

"Kaikki ovat kiristäneet lompakkoaan. Aiemmin he ovat saaneet ostaa suuria tavaroita, mutta nyt he ovat vähitellen siirtyneet ostamaan pieniä tuotteita, ja jotkut ihmiset ovat lopettaneet niiden ostamisen, Jiang Shuai kertoi Houlang Research Institutelle." Varsinkin keskiluokan kuluttajien kulutus on muuttunut järkevämmiksi.

Hänellä on aina ollut yksi näkemys:Ylellisyystuotteille ei ole "kulutuksen alentamista", vain "kulutuskallio". Siinä ei sanottu: "Ihmiset, jotka ostavat Chanelia, eivät osta MK:ta, vaikka he eivät ostaisi sitä."

Pehmeiden matkatavaroiden ja vaatteiden luksustuotemerkit eivät ole laskussa, vaan myös kovien luksusmerkkien, kuten korujen ja kellojen, markkinat eivät ole optimistiset.

Etelä-Kiinan Rolex-liikkeen tiskimies Yan Di koki myös selvästi, että ostoskeskuksen myymälässä satunnaisesti vierailevia asiakkaita oli paljon vähemmän. Vaikka hänen myymälällään ei ole selkeitä suorituskykyvaatimuksia, sen asiakaspalvelu on tiukempaa. Kun asiakkaita ei ole, he viettävät aikaa asiakaspalvelukoulutukseen ja harjoittelevat "kahdeksaa suurta vastaanottoprosessia" kerta toisensa jälkeen: tervetuloa lähestymään, tutkimaan tarpeita, suosittelemaan kokeilemista, tuotteen esittelyä, hintakeskusteluja, ratkaisemaan epäilyksiä, helpottamaan asiointia ja kiitos jäähyväisistä.

Vaikka hän tunteekin jo kaikki myymälässä olevat 13 sarjaa, mukaan lukien jokaisen kellon historian, materiaalit, suunnittelun, valmistuksen jne., hän voi vastata asiakkaiden kysymyksiin milloin tahansa.Mutta jotkut asiakkaat eivät yksinkertaisesti pääse tähän vaiheeseen He tulevat vain katsomaan ilman keskustelua, ja on vielä vähemmän mahdollisuuksia ymmärtää asiakkaan tarpeita.

"Aiemmin asiakkaat tulivat sisään ja ostivat mistä he pitivät. Nyt, olivatpa he satunnaisia ​​​​asiakkaita tai todellisia asiakkaita, lukua voidaan vähentää puoleen, sanoi Lie Lie, SA (myyjä), joka työskentelee luksuskellobrändissä Shanghaissa. Sen lisäksi, että yksittäisiä asiakkaita on vähemmän, myös VIC (Very Important Client) -super VIP-käyttäjien kulutusmäärä on laskussa."Aiemmin ostin kaksi tai kolme kelloa kolmessa kuukaudessa, mutta nyt ostan yhden tai kaksi kelloa vuodessa."

Yksi lause mainitaan usein luksusmyynnin piirissä..."Tämä vuosi voi olla paras vuosi seuraavien kymmenen vuoden aikana."

Myös suurten luksustuoteryhmittymien jokin aika sitten julkaisemat ensimmäisen vuosipuoliskon talousraportit vahvistivat tämän. Pelkästään muutamien lukujen perusteella maailman suurimman luksustuoteryhmän LVMH:n liikevaihto ja nettotulos laskivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto laski 1 % vuoden takaisesta ja nettotulos 14 % edellisvuodesta. GUCCI:n, YSL:n ja muita brändejä omistavan Kering Groupin nettotulos puolittui, ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 11 % edellisvuodesta ja nettotulos 51 % edellisvuodesta; Burberryn vähittäismyynti tilikauden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 29. kesäkuuta 2024 laski myös 22 % vuodentakaisesta.

"Haluatko jatkaa sen läpi?"

Suorituspaineet kohdistuvat yhtä lailla myymälä SA:lle, joka on jokaisen luksusbrändin myyntipääte.

Beijing International Trade Centerin Chanel-tiskillä 29-vuotias Yuanyuan työskenteli kovasti kahden vuoden ajan. Kuukausittainen myyntitavoite on 2,5 miljoonaa yuania ja keskimääräinen vuorokausitavoite on vähintään 100 000 yuania.

Illalla myymälän sulkemisen jälkeen SA raportoi suorituksestaan ​​ryhmässä. Jos hän ei myynyt tarpeeksi tänään, hänen suorituksensa on paljon heikompi."Esimies kysyy, miksi menetit niin paljon. Yleensä selitän, miksi muutama tilaus jäi sulkematta ja miksi niitä ei suljettu. Myöhemmin kirjoitan myös "takuu parantaa suorituskykyä".

Joskus esimies hyväksyy syyn huonoon suoritukseen, mutta joskus hän ei hyväksy sitä ja kysyy edelleen: "Miksi hän ei vain voi olla ostamatta sitä?"

"Kehitin vain ja etsin ongelmia itsestäni. En ehkä löytänyt asiakkaiden tarpeita, mutta ahdistus on päällä joka päivä, "koska eilen menettämäsi suoritus on korvattava joka päivä." tulevaisuudessa."

Yuanyuan myönsi,Verkossa on todellakin tapauksia, joissa ihmiset kyseenalaistavat tiskin naisen rumat kasvot."Kun suorituskykypaineet ovat korkeat, jos et osta sitä ja tuhlaa häntä puoli päivää, hän on tänään enemmän paineen alla."

Hänen elämänsä oli hyvin epäsäännöllistä. Hän söi usein kahdelta tai kolmelta iltapäivällä ja söi illallisen kello kymmenen jälkeen, ja lääkäri varoitti häntä, että hän ei voinut jatkaa näin.

Viime vuoden huhtikuussa hän lopulta päätti jättää Chanelin jättäen hyvästit myyntityölle, joka sai hänet ahdistuneeksi, kun hän avasi silmänsä.

Xiaohongshussa Jacob@天天J, joka erosi luksuskorubrändistä viime vuoden alussa, julkaisi viestin, jossa hän kertoi, että hän huomasi, että monet hänen ystävänsä ystäväpiirissä olivat jättäneet työnsä. Postauksen alle ilmestyi yli 500 kommenttia, jotka herättivät paljon resonanssia.Myyjä sanoi, että tämä työ sai hänen rintojen liikakasvunsa muuttumaan rintojen kyhmyiksi.Unelmiini kuuluu sopimusten tekeminen, jäsenten kutsuminen ja esimieheni pakottaminen kysymään "satatuhatta miksi" "Se on niin tukehduttavaa".

Jotkut eroavat myyntivirkailijat ovat hiljaa siirtyneet hautausalalle, hän sanoi: "Aiemmin halasin asiakkaita, mutta nyt odotan heidän tulevaa heidän ovelleen. Minun ei enää tarvitse soittaa puheluita tai tehdä jälkikäyntejä."

Jacob, 27, on työskennellyt kahdessa luksustavarakonsernissa, Richemontissa ja LVMH:ssa. Hän kertoi "Houlang Research Institutelle", että ennen kuin hän jätti työnsä, kaikki kävivät ensin läpi palkanleikkausprosessin.

"Kun suorituskyky oli hyvä, voisin ansaita 30 000-40 000 yuania kuukaudessa. Nyt voin ansaita yli 10 000 yuania kuukaudessa, mikä on erittäin hyvä Jacob sanoi, että kun markkinoiden suorituskyky ei ole hyvä, brändin strategia on." jatkuvasti työntää myynnin loppuun, ja ylimmän johdon työntää aluejohtajat, push myymäläpäälliköt. Push-myynnin avulla tuotemerkit päättävät puristaa työvoimakustannuksia loputtomasti."Varsinkin Kiinassa, jos et tee sitä, joku ottaa vallan."

Mutta 27-vuotiaan Jacobin pakotti lähtemään lupaavien ylöspäin suuntautuvien kanavien puute. ”Nyt luksustavaroiden keski- ja ylemmän tason johtajat ovat kokeneet 1980-luvulla He ovat olleet tällä alalla, nuorten on vaikea nousta ylöspäin", hän uskoo. Nuorten pitäisi myös vastata omaan arvoonsa. Lopulta hän päätti jättää tehtävänsä SA:ssa ja siirtyä korkealuokkaisen vaatebrändin aluejohtajaksi.

Yhä useammat ihmiset kuitenkin päättävät sanoa hyvästit myyntitehtäville kokonaan. Avuttomat veljet ja sisaret kertoivat, että he ovat palanneet henkiin erottuaan työstään. Edelleen työssä olevat pomppivat edestakaisin työpaikkansa jättämisen ja työssä elämisen välillä joka päivä.

Kaikki alkoivat kilpailla verkossa. Nanjingin heinäkuun palkka oli alle 400 yuania, kun hän oli vähentänyt palkkalaskelman, ja hän melkein kaatui maahan seisottuaan koko päivän avoin, nauraen itselleni"Tänään on toinen päivä olla ovimies, siivooja ja opas."

Myymälävirkailija julkaisi verkossa sielullisen kysymyksen: "Aiotko jatkaa sitä?"

Hyvää aikaa kun "en kestä jäädä pois töistä"

Mikä SA ei kaipaa niitä hyviä aikoja, jolloin voit saavuttaa tuloksia silmät kiinni?

Vuonna 2021 työskenneltyään LV:ssä kolme vuotta Yuanyuan vaihtoi työpaikan LV:stä Chaneliin palkankorotuksen ajatuksena ja ansaitsi yli 20 000 kuukaudessa. Hän saavutti myös epidemian osinkokauden Kiinan luksustavaramarkkinoilla.

Epidemian alkuaikoina vuonna 2020 ylellisyystavaramarkkinat kärsivät suuresti eri maissa, mutta Kiinan kotimarkkinat menestyivät. Monet ostajat eivät voi mennä ulkomaille, vaan he voivat ostaa vain ylellisyystavaroita kotoa. 21st Century Business Herald raportoi, että Bainin tilastojen mukaan kotimarkkinoiden osuus kiinalaisten kuluttajien maailmanlaajuisesta luksustavaroiden kulutuksesta vuonna 2020 oli 70–75 %, mikä on ennätyskorkeus.

Seuraavien kolmen vuoden aikana vuodesta 2021 alkaen maailmanlaajuiset luksustuotteet ovat häämatkalla, ja luksustuoteryhmät, kuten Hermès, LVMH ja Richemont, ovat saavuttaneet kolme peräkkäistä liikevaihdon kasvua.

"Useimmat ihmiset ovat loukussa kotona epidemian vuoksi eivätkä voi mennä ulkomaille keskittymään kulutukseen. Kaikki toimialat ovat lamassa, mutta ylellisyystuotteet ovat loppuunmyytyjä."Tuolloin minulla oli niin kiire kaupassa, että en jaksanut nousta töistä. Kaikki tuotteet toimitettiin ovelle, eivätkä asiakkaat voineet ottaa niitä vastaan ​​ollenkaan "tarkista netistä ja pyydä laukkua kuvalla."

Epidemian kolmen vuoden aikana Xiaoyin ei tarvinnut huolehtia suorituskyvystä ollenkaan, ja hänen tulonsakin kasvoivat Parhaimmillaan hänen kuukausitulonsa olivat 20 000 euroa.

Tuolloin luksustavaroiden vanhemman ostajan Jiang Shuain super VIP-vieraiden joukossa,Naisasiakas antaa hänelle 600 000 yuania vuosittaisen ostobudjetin. Hänellä on kaikki tämän asiakkaan vaatteiden ja kenkien koot Niin kauan kuin on olemassa uusia tyylejä, jotka sopivat asiakkaalle joka kausi, Jiang Shuai ottaa kuvia ja lähettää ne. hänelle: "70% heistä hän tietää."

Jiang Shuai kertoi "Houlang Research Institutelle", että Hermèsin levinneisyys oli myös erittäin korkea viime vuosina "Normaaleissa olosuhteissa timantinvärisen Birkinin jakautumista pidetään normaalina 1:1,5. Epidemian aikana se saavutti 1. :2.5." Korkea jakautuminen Ostosten vertailu on erityisen ilmeistä Kiinassa. Muutama vuosi sitten,"Jos lähetät viestin SA:lle, hän voi vastata, jos hän haluaa, mutta ei, jos hän ei halua."

Yuanyuan ei ole vain ylellisyystavaroiden myyjä, vaan myös ylellisyystavaroiden kuluttaja. Hän ostaa viisi tai kuusi laukkua vuodessa keskittyen "yrityksen rahanhankintaan ja yrityksen kuluttamiseen". Hän on kerännyt melkein kaikki Chanelin suositut mallit, ja nyt hänen kaapissaan makaa yli kaksikymmentä laukkua. Hän ei vain osta laukkuja, hän on myös valmis ostamaan kalliita koruja ja kenkiä, jotka maksavat 8 000 - 8 000 RMB per pari "Työskentelet luksusliikkeessä, etkä voi edes katsoa tavallisten liikkeiden tavaroita."

Kassatyövuosina Yuanyuanin palkka oli aina vain kuukausi, mutta kulutus oli hänen mielestään varsin kohtuullinen, "en ainakaan luottokortteja käyttänyt."Ympärilläni olevat kollegani käyttivät luottokorttejaan laukkujen ostamiseen: "Olen velkaa yli 100 000 luottokortteja."

Joskus myymälään tulevat asiakkaat eivät vain halua ostaa mitään, ja hän osoittaa myös kärsimättömyytensä asiakkaiden lähtemisen jälkeen."Meillä on yleensä hauskaa ostaa sitä, miksi sinulla on niin paljon vaikeuksia ostaa sitä?"Vasta kun Yuanyuan lähti Chanelista ryhtyäkseen kunto-ohjaajaksi, hän tajusi joutuneensa kulutuksen väärinymmärrykseen: "23- tai 4-vuotiaana, ja tällä alalla on helppoa olla turhamaisuuden sokaissut."

Tuolloin vielä kovan luksusbrändin SA:na työskennellyt Jacob muistaa edelleen, että kun asiakkaat tulivat myymälään, he eivät tarvinneet liikoja myyntitaitoja kaupan tekemiseen ”Asiakkaiden vastaanottamisen aikana Asiakkaat osoittivat, että he pitivät tuotteesta erittäin paljon ja halusivat ostaa sen."

"Shanghain keskipalkka oli tuolloin 30 000 - 40 000 yuania", Jacob sanoi, että ihmiset olivat tuolloin luottavaisia ​​tulevaisuuden odotuksiinsa, ja he ostivat kaksi laukkua vuodessa Kellot vain 50 000 ovat hyväksyttäviä.

Rentoutumisen tunne luksustavaroiden kuluttamisesta on selvempi VIC-vieraiden keskuudessa.Monet Lie Lieen saamista VIC:istä kantoivat vain kangaskasseja ja tulivat tekemään ostoksia vain "esittelyäkseen"."Hänellä on hauskaa jutella ja hän tunnistaa sinut ihmisenä. Hän vain istuu hetken, juo kahvia ja syö jotain. Jos et halua, että aikasi menee hukkaan, osta vain jotain näyttääksesi sen. "Lilie sanoi.

Tällä hetkellä kaikkia aiemmin vakiintuneita toimintasääntöjä löysätään pikkuhiljaa.

Nyt meidän on opittava tekemään aloite

On kiertänyt sanonta: SA:n asenne on talouden barometri.

Tämä on liian ilmeistä - kabinetin veljen ja kabinetin sisaren valkoiset silmät katosivat, ja he jopa alkoivat puhua tunnearvosta.

"Houtang Research Institute" vieraili kahdessa luksusostoskeskuksessa, Beijing Guomaossa ja Beijing SKP:ssa, ennen kiinalaista ystävänpäivää Luksusliikkeiden tiskit olivat erittäin ystävällisiä, ja monia suosittuja matkatavara- ja kellomalleja oli varastossa ja niitä oli saatavilla milloin tahansa. Nosta pois.

Jotkut SA:t ovat vieläkin "emotionaalisesti arvokkaampia" asiakkaille. Guomao DIOR -tiskillä juttelimme tiskisiskon kanssa toistemme työpaineista. Hän käyttäytyi rauhallisesti ja vastasi meille innostuneesti: "Älä painosta itseäsi, anna luonnon mennä omaan tahtiinsa", hän varoitti.Naisten ei tule määritellä itseään mielellään. Minkä ikäiset naiset ansaitsevat ottaa pois DIOR Diana -laukun.

Yksi asiakas huomasi selvästi muutoksen tiskitytössä: "Kysyin paljon ja hän vastasi niihin kärsivällisesti, ja jopa kysyi haluanko laukkua. Asiakkaan vyötärö suoriutui lopulta, "hänen silmät olivat erittäin lujat ja välinpitämättömät." ."

Myös joidenkin merkkien jakelumekanismia on löysennetty.

Ylellisyystavaroiden ostaja Jiang Shuai on joutunut kosketuksiin suuren määrän vastasisaruksia ja -veljiä puhuessaan Hermèsin nykyisestä jakelusta, hän sanoi, että joidenkin tyylien kohdalla virkailijalla on hyvä mieli, hän voi antaa sen sinulle. , tai hän voi ostaa kaksi silkkihuivia merkkihinnaksi. Jakelua ei tarvita. Suosittujen mallien alkuperäinen jakelusuhde jopa 1:2,5 on nyt pudonnut 1:1,5:een.

“Ei voi olla nirso”, on ammatillinen saavutus, jonka Lie Lie pitää erittäin tärkeänä SA:ssa nykyään. Suorituspaineet ovat etusijalla, olivatpa kyseessä yksittäiset asiakkaat tai suuret asiakkaat, on tärkeää tarttua mihin tahansa heistä.

Brändit yrittävät kaikin keinoin tehdä CRM:ää (asiakashallinta) laajentaakseen uusia asiakkaita ja ylläpitääkseen suuria asiakkaita.

Nyt arkipäivän töissä käytyään Lielie viettää puolet ajastaan ​​roolileikkeihin ja harjoituksiin, kuinka palvella asiakkaita paremmin. osuusmme kasvaa ja kasvaa."

Ensinnäkin VIC-asiakkaiden ylläpitäminen on jokaisen SA:n tärkein prioriteetti.”Kun ympäristö ei ole hyvä, jokaisen on pidettävä hyvää huolta lammiensa kaloista.Lielie sanoi, että VIC-kulutusta voidaan edelleen "rullata". "Nämä asiakkaat eivät ole kovin herkkiä ympäristölle ja hinnalle, mutta heillä on korkeat vaatimukset palvelulle. Jos ylläpitää suhdetta ja tarjoaa riittävää palvelua, he maksavat silti laskun." ". "

Bain & Companyn julkaiseman raportin mukaan maailmassa on tällä hetkellä 400 miljoonaa luksuskuluttajaa, joista VIC-asiakkaiden osuus on alle 1 %, mutta osuus on jopa 30 % luksusbrändin tuloista. On raportoitu, että uskollisimmat VIC-asiakkaat kotimaisissa luksusostoskeskuksissa muodostavat nyt jopa 75–80 % myynnistä, ja VIC-asiakkaat ovat yhä tärkeämpiä myynnin lisäämisessä.

Viimeisen kahden vuoden aikana brändi on ryhtynyt säännöllisiin toimiin suurten asiakkaidensa suojelemiseksi. Brändi on esimerkiksi avannut huippusuper VIP -asiakkailleen erilaisia ​​yksityisiä cocktailtilaisuuksia ja VIC-salonkeja, ja VIC ROOMeja on yhä enemmän suurille vieraille. Chanelin, LV:n, Cartierin ja muiden merkkien VIC ROOM on tuotu markkinoille Kiinassa viimeisen kahden vuoden aikana.

Pelkkä "sosialisaatio ylöspäin" ei riitä Luksusbrändille sen on myös oltava "alaspäin yhteensopiva" ja pyrittävä tavoittamaan enemmän kuluttajia.

Ydinasiakkaiden ylläpitämisen lisäksi Lielien tärkein tehtävä on nyt tavaroiden suoratoisto myymälässä. Kellojen hinnat suorassa lähetyshuoneessa vaihtelevat kymmenistä tuhansista miljooniin. "Suora lähetyksen jälkeen huomaat, että se on erittäin tehokas myyntitapa."

Yhä useammat kabinetin veljet ja sisarukset alkavat myös ylläpitää omia sosiaalisia tilejä. He julkaisevat omia asujaan, uusia tuotesuosituksia, käyttökokemuksia jne. Moments-, Xiaohongshu- ja muilla alustoilla.

Rolexin vastamies Yan Di on ylläpitänyt omaa sosiaalista tiliään viimeiset kaksi vuotta. Joskus hän ei pysty vastaanottamaan yhtäkään asiakasta kaupassa kahteen tuntiin, joten hän viettää mieluummin aikaa verkossa. Hän jakaa asunsa some-tilillään, ja silloin tällöin hän kutsuu nettiläisiä myymälään ostoksille Kävijöitä tulee kaikkialta maailmasta, ja asiakkaita on myös ulkomailta ostamassa.

Istumisen ja asiakkaiden myymälään odottamisen aika on ohi, Yan Di sanoi: "Nyt meidän on opittava tekemään aloite."

"Jos et selviä, mitä järkeä on puhua tonaalisuudesta?"

Ainoa kompromissi, jota aloitteen johtavat luksusbrändit kieltäytyvät tekemästä, on hinnanalennukset.

Aiemmin hinnankorotukset tunnustettiin nopeasti tehokkaaksi markkinointistrategiaksi näille suurille luksustuotteille. Brändit nousevat melkein aina, jos he haluavat, ja kuluttajat ostavat enemmän hintojen noustessa.

Kaikille tuttu Chanel noudattaa strategiaa nostaa hintoja kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä. Tämän vuoden maaliskuussa se on nostanut tuotteiden hintoja maailmanlaajuisesti. CF-sarja, 2,55 käsilaukut jne. LV toivotti myös kiinalaiset kaupat tervetulleiksi tämän vuoden heinäkuussa. Hinnat ovat nousseet kauttaaltaan 3 prosentista 6 prosenttiin. Joka kerta kun tuotemerkki nostaa hintoja, kaupat keskittyvät "pakottamaan pois" kuluttajaryhmän, joka haluaa ostaa laukkuja ennen hinnankorotuksia.

Vaikka markkinatilanne oli synkkä kaksi vuotta epidemian jälkeen, brändit kieltäytyivät silti laskemasta hintoja. Vaikka LV-laskuritytöllä Xiao Yillä on erittäin huonot odotukset tulevaisuudesta, hän lupaa silti, ettei LV-brändi alenna hintoja. Lie Lie uskoo myös, että alennukset eivät ole houkuttelevia, ja alennukset vahingoittavat brändiä, ja tätä vahinkoa on vaikea korjata.

Mutta markkinoilla on myös ääni:Ylellisyystavaroiden toistuvien hintojen nousun vuoksi yhä useammat kuluttajat sanovat olevansa yhä tyytymättömimpiä niihin.Varsinkin keskitason luksustavaroiden, kuten Burberryn ja YSL:n, kuluttajat ovat vähitellen luopuneet niistä trendiä seuranneiden hinnankorotusten vuoksi. Raporttien mukaan Burberry ja YSL ovat äskettäin alentaneet joidenkin laukkujen hintoja palvellakseen kuluttajia hinnanalennuksilla.

Se on kiistatontaKuluttajat eivät halua ostaa tuotteita, vaan he kiinnittävät enemmän huomiota kustannustehokkuuteen.

Hermès ei voi välttyä kasvun hidastumiselta. Hermèsin heinäkuun lopussa julkaisemat ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen taloudelliset raportit osoittivat, että liikevaihdon kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella oli toisella neljänneksellä vain 5,5 %, mikä oli merkittävästi hitaampaa kuin ensimmäisen neljänneksen 14 %.

Yhä useammat varakkaat ihmiset ovat kyllästymässä Hermèsin mahdolliseen "jakomekanismiin".Houlang Research Instituten haastattelussa monet Hermès-tiskillä rahaa käyttäneet asiakkaat paljastivat, että joitain suosittuja laukkuja saa vain 0,5 tai jopa 0:lla.

Ja ne varakkaat, jotka kerran saivat laukkuihinsa enemmän kuin kaksi kertaa enemmän tavaraa, ovat myös huolissaan käyttämättömistä tavaroista, kuten Hermès-tarvikkeista ja astioista, jotka täyttävät heidän kaappejaan. Vanhempi ostaja Jiang Shuai valmistelee parhaillaan uutta suunnitelmaa: kuinka elvyttää Hermèsin jakelua ja auttaa näitä kalliita käyttämättömiä tavaroita virtaamaan paikkoihin, joissa niitä tarvitaan enemmän.

Mitä tulee hintaherkkään tavalliseen kuluttajaan, tänä vuonna räjähdysmäisesti räjähtänyt vahva ostovoima ei myöskään uskalla ottaa sitä kevyesti.

Tämän vuoden alussa jenin heikkenemisen vaikutuksesta kiinalaiset kuluttajat ryntäsivät Japaniin ostamaan tavaroita. Vaikka verohelpotuksia ei sisällytettäisikään, LV-käsilaukun ostohinta Japanissa vastaa 20 %:n alennusta Kiinassa ja jotkin luksusmerkit jopa 40 %:n alennusta. LVMH Groupin, luksustavarakonsernin, johon LV kuuluu, myynti Japanin markkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 44 % vuodentakaisesta.

Kiinalaiset ostivat LV:n japanilaiseksi matkamuistoksi, joka on nimensä arvoinen.

Kotimaassa elokuun alussa Wuhanissa kolme luksusostoskeskusta käynnistivät "myymäläkuningaskilpailun", luopuen korkealaatuisten ostoskeskusten "tonaalisuudesta" ja pysyvyydestä ja käynnistäen hintasodat peräkkäin. Kolme huippuluokan ostoskeskusta ovat periaatteessa säilyttäneet alennukset noin 85 %:n alennuksella alennuskuponkien, useiden pisteiden ja muiden myynninedistämismenetelmien avulla. Brändit, kuten LV, GUCCI ja muut tuotemerkit, ovat olleet aktiivisesti tai passiivisesti mukana tässä hintasodassa.

Tämä bisnessota on hieman vapauttanut kiinalaisten ostovoiman aallon.Asiakkaat eri puolilta maata, ostoagentit, kuponkeja keräävät scalpers jne. antoivat yhtäkkiä korkealaatuiselle ostoskeskukselle vaikutelman märistä markkinoista.

Elämäni aikana voin itse asiassa ostaa LV:n 15 % alennuksella kotimaisista myyntipisteistä, kertoivat paikalle käyneet nettimiehet. Wuhanissa asuva Han Li, vaikka hänen tulonsa pienenivät 20 % viime vuonna, lahjoitti silti 30 000 yuania tähän alennustapahtumaan. Hän osti LV ONTHEGO -käsilaukun Wuhan Hang Lungista ja lisäsi pakkaukseen huivin ja tuoksun. Ostin GUCCI-aurinkolasit, ja lopullinen laskelma oli lähes 16% alennus. Hänen kulutusprosessinsa oli äärimmäisen lyhyt, eikä hän kokenut sitä erottuvaa palvelukokemusta, josta nauttisi luksustavaroita kuluttaessaan. Hän viipyi kaupassa vain muutaman minuutin, valitsi mallin, suoritti ostonsa nopeasti ja meni sitten ulos juo kahvia.

LV:n harvinaisten alennusten edessä Kiinassa, LV-laskurit Wuhanissa, Pekingissä, Tianjinissa ja muilla alueilla ovat yllättävän samanlaisia:Kampanjat ovat ostoskeskuksia ja tuotemerkit ovat vain pakotettuja osallistumaan.

Ylellisyystuotteilla on epäselvä suhtautuminen myynninedistämistoimiin. Jotkut verkkokauppiaat päättelivät, että suurten merkkien alennustoimintaan osallistuminen on sekä tarpeellista että välttämätöntä."Asioita myydään, rahaa ansaitaan hiljaa ja ylivoiman tunne säilyy."

Yan Wei, Roland Berger Management Consultingin kumppani, sanoi China Business News -lehden haastattelussa, että useimpien merkkien jatkuva hinnankorotus ei päde tulevaisuudessa. Päinvastoin, niiden on tehtävä hintojen mukautuksia markkinat. Brändit, jotka alun perin luottivat suureen kuluttajien määrään pyramidin pohjalla, alkavat "hintojen järkeistää" eli alentaa hintoja.

Mielipiteen kaapin veli Yan Di, luksusbrändeille, onko se online-suoralähetys tai vaativat SA:n toimimaan omassa sosiaalisessa mediassa, nämä myyntitavat houkutellakseen asiakkaita vaikuttavat brändin sävyyn Kun selviytymisesi kohtaa vaikeuksia, selviytyminen on tärkeintä.

"Jos et selviä, mitä järkeä on puhua tonaalisuudesta?"

(Paitsi Jiang Shuai ja Jacob, kaikilla muilla haastateltavilla on salanimet)