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大人は多肢選択問題をしないと言われます。旅先の中でもトランスコーカサス三国は私の六角戦士です。雄大な風景、長い歴史、豊かな文化的景観、多民族文化の融合、そして手頃な価格と便利なビザ - バフ。長年にわたり、私は賑やかなニューヨークや東京から世界の終わりのパタゴニアや南極まで、私が訪れた世界の隅々を思い出します。しかし、2018年の初秋、4匹の「一匹の犬」がアゼルバイジャンを旅しました。 、アルメニア、ジョージアについては、今でもいつまでも話したくなる旅です。

フランスの作家シャトーブリアンはかつて次のように書きました。「誰もが世界を持ち歩いており、その世界は自分が見てきたもの、愛したものすべてで構成されています。たとえ人生において、彼は自分が引きずっていた世界に戻り続けていたのです。」彼と一緒に。トランスコーカサスの 3 つの国は、時々私を精神的に引き戻し、自分がどこにいるのかを曖昧にさせました。

トランスコーカサスの位置 (google マップのスクリーンショット)

最初の目的地はアゼルバイジャンのバクーです。通常は日帰り旅行で、乙女の塔やシルヴァンシャー宮殿などの古代都市で半日滞在し、その後文学博物館と国立歴史博物館を訪れ、アリエフ文化センターにチェックインして、夜のバーは自由に。街歩きに最適な古都とその周辺を、ゆっくりと時の流れを満喫してください。まだ 1 日余裕がある場合は、賑やかな近代的な市内中心部を離れ、車をチャーターして市の東にある火の神殿や、市の西郊外にあるゴブスタンの先史時代の岩絵に行くことができます。

中国南方航空は、上海からウルムチ経由でアゼルバイジャンの首都バクーまでのフライトの第一候補です。途中ウルムチで一泊しなければなりません。ターミナルを離れ、次の夜のフライトまで待ちます。でも、領事館レーンに行ってベルカットのミートナンを食べたり、モスクやグランドバザールをゆっくり観光したりできるのも嬉しいです。アゼルバイジャン航空による北京とバクー間の直行便が毎週運航しています。

ウルムチから出発し、飛行時間は4時間半です。私たちがアリエフ空港に到着したとき、すでに現地時間（東第4地区）午後9時でした。 t1 にはさまざまな近代的な設備があり、到着ビザはセルフサービスの機械とカウンターで操作できます。2024年7月20日から2025年7月20日まで、アゼルバイジャンは有効な一般パスポートを保有する中国国民にビザなし入国を一方的に提供する。年内の累計エントリー回数は3回以内、1回の滞在期間は30日以内とさせていただきます。

空港外の様子

無事に税関を出た後、タクシー運転手が客を勧誘し、法外な料金を要求する場面に遭遇しました。結局、私たちは25マナト（約104元）で、上海の大物富豪がホテルまで連れて行ってくれたものと同じような金色の「英国クラシックカー」を買えるよう交渉した。後から知ったのですが、バクーではウーバーが使え、出発時はホテルから空港まで43元かかる。空港高速道路は良好な状態でスムーズに整備されており、古都エリアまでは 30 分で到着します。

ホテル屋上レストランの窓からの眺め

当時、私たちの格安航空券パッケージには 2 泊の宿泊が含まれており、1 泊あたり 500 人民元の価格は中国の 700 ～ 800 人民元に相当しました。古代都市バクーやバクーまでは徒歩圏内でした。朝食は国内の五つ星ホテルに劣らないもので、屋上レストランからはカスピ海と市街を一望できます。バクーでは、非繁忙期であれば、500 ～ 600 rmb で質の高いホテルに宿泊でき、ほとんどの国際チェーン ブランドのホテルを 1,000 rmb 以上で選ぶことができます。お金が必要なければ、フォーシーズンズに泊まることができます。しかし、毎年f1開催期間中は部屋を見つけるのが大変です。バクーはモナコ以外に都市道路を使ってf1が開催される場所で、今年は9月13日から15日まで開催される。バクーの道を歩いていると、レーシングカーに囲まれているように感じることがよくあります。

朝食の蜂蜜

終わった後は眠気もなくなり外出。古代都市の近くのエリアはバクーで最も活気と繁栄があり、安全で安全なエリアです。夕方10時になっても、海沿いのネフチラル通りと噴水広場エリアはまだ多くの人で賑わっていました。ホテルの前の公園では、バレーボールをしている子供たちのグループが数組あります。 2010年から2014年にかけて石油資本が流入した際、アセル女子バレーボールスーパーリーグはかつてイタリアやトルコに匹敵するトップリーグで、元代表選手魏秋月も短期間プレーした。

バレーボールをプレイするストリート シーン

にぎやかな石油労働者通り

ヒルトンまで歩いて、回転レストランのバー 360 に行きます。バー同様、ホテルの設備には古さを感じます。夜の11時過ぎでしたが、誰もいませんでした。海辺の夜景と、遠くに見える炎の塔のネオンの移り変わりは一見の価値ありです。

アゼルバイジャンはトランスコーカサス山脈の南麓に位置し、面積は8万7000平方キロメートルで、浙江省の10万6000平方キロメートルよりも小さい。人口は1,000万人で、ジョージアの370万人とアルメニアの280万人を合わせたよりも大きい。首都バクーは人口 200 万人を超え、国内唯一の都市部です。

回転レストランの夜景

アゼルバイジャンは火の国を意味し、そのルーツはゾロアスター教、またはゾロアスター教、またはより一般的にはゾロアスター教として知られています。現在のアゼルバイジャンの地域は、古代からペルシア文明の諸王朝の影響を受けて統治され、あるいはその衛星国家でした。7世紀にペルシャのサーサン朝がアラブ人に征服され、アゼルバイジャンはイスラム化が始まりました。 861 年から 1538 年まで、周囲の帝国の子会社であるシルヴァンシャー王朝は、現在のアゼルバイジャン地域と北に隣接するロシアのダゲスタン共和国領土の一部を統治しました。

ニザミの像

古代都市バクーはシルヴァンシャー王朝時代に建設されました。 11 世紀、セルジューク朝の台頭により、シルヴァンシャーはテュルク系になり始めました。16 世紀のシーア派王朝後期、ペルシャのサファヴィー朝がこの地域をスンニ派からシーア派に改宗させました。シルヴァン・シャー王朝の後、アゼルバイジャンは1813年まで基本的にペルシアの支配下にあったが、ペルシアが帝政ロシアに敗れて領土を割譲された。 1918年に帝政ロシアが打倒され、アゼルバイジャンは23か月間一時的に独立したが、ソ連は石油資源を欲しがり、抵抗が失敗した後、1991年のソ連崩壊までソ連の一部となった。

古代の城壁

19 世紀半ばにバクー周辺で石油が発見され、都市は急速に発展し始めました。 20世紀初頭までに、国際市場で販売される石油の半分はバクーで生産されました。サウジアラビアは 1938 年まで大量の石油を発見しませんでした。アゼルバイジャンに対する私の最初の印象も石油です。ピアース・ブロスナンとソフィー・マルソーの『栄光の暗黒時代』には、カスピ海沿岸の油田と石油パイプライン建設のシーンがあります。現在、バクーは「リトル ドバイ」として知られており、その贅沢さのレベルは都市インフラに反映されています。——地下通路はすべて大理石で舗装されており、昇降エレベーターや障害者専用エレベーターも設置されています。

朝食を作るアゼルバイジャンの女性

翌日の朝食後、私たちはホテルから古代都市バクー（イチェリシェヘル）まで歩きました。この古代都市の面積は 0.5 平方キロメートルで、2000 年にユネスコの世界文化遺産リストに登録されました。古都のさまざまな場所で、古代と現代が共存する素晴らしい体験を見つけることができます。

10分もしないうちに、噴水広場とニザミ文学博物館に到着しました。アゼルバイジャンの詩人の銅像が並び、銅像の下には彼らの名前が記されていました。ソビエト連邦の崩壊後、アゼルバイジャンの文字はキリル文字に代わってラテン文字を採用しました。博物館の命名者である国民的詩人ニザミ・ガンジャヴィはペルシア語でこう書いた。彼は、西暦 12 世紀のセルジューク朝時代のガンジャで生まれました。ガンジャは現在アゼルバイジャン第 2 の都市です。アゼルバイジャンのテュルク語で広範囲に著作を行った最初の詩人は、16 世紀のムハンマド ビン スレイマン、ペンネーム フズリ、左の最初の像です。

ニザミ文学館

城壁に沿って歩いていくと、古代都市の南東の角に乙女の塔が見えてきます。乙女の塔の役割や名称については諸説があり、建設年代さえも定かではありません。乙女の塔は紀元前 6 世紀から 7 世紀に建てられたと一般に考えられています。現存する塔は 12 世紀に修復され、石灰岩で作られました。塔の形状や城壁と一体化した初期の設定は要塞に非常に似ていますが、乙女の塔はゾロアスター教の宗教儀式のための火崇拝の寺院であり、真理を象徴するミトラと密接な関係があるという見方が主流です。と忠誠心）そして豊饒、癒し、知恵を象徴する水の女神アナヒタ。包囲中にバクーを救った赤い髪の少女は、古代都市のシンボルと名付けられ、何世代にもわたって不滅となり、多くの芸術作品の源となっていると言われています。

乙女の塔

塔に入るにはチケットを購入する必要があり、料金は 1 人あたり 12 マナト (約 50 元) です。現在、内部はバクーの歴史を紹介する博物館になっています。 7 階建ての塔を通過した後、28 メートルの頂上のプラットフォームに登り、古代都市全体と数千の帆が集まるバクー湾のパノラマビューを眺めました。さらに目を引くのは、遠くの山の頂上にある炎の塔が近くの古代都市と絡み合い、強いコントラストのポリフォニーを形成していることです。

古代都市と火炎塔

乙女の塔の隣にはかつての公衆浴場があり、ゾロアスター教の寺院でもあったジュマ モスクもあります。古都の隅々には土産物屋や骨董品店が立ち並んでいます。しかし買い手は数人しかおらず、店主は椅子で居眠りしていた。タバコを吸ったりチェスをしたりする地元住民はとても幸せです。バクーでの特殊部隊のツアーではありましたが、私たちも彼らのリズムに溶け込み、大柄な兵士たちの階段を降りて、何もしないことがビジネスであるという雰囲気に浸りました。

乙女の塔と大浴場

ジュマ モスク

古い町の屋台

チェスをプレイしたり観戦したりする古代都市の住民

現在は博物館となっているシルヴァンシャー宮殿にも、古代の宮殿からのさまざまな工芸品が展示されており、訪れる価値があります。アゼルバイジャン人は東アジア人の年齢を判断する能力が低い。 「ゲイの友人」は18歳未満だと主張し、学生証を持参していなかったので、車掌は無料切符を渡した。

シルヴァンシャー宮殿

シルヴァン・シャー宮殿と炎の塔

ヨーロッパに数千の小さな町があるのに比べ、ペルシャ文化やイスラム文化が息づく古代都市はそれほど多くありません。戦争による荒廃もなく、圧倒的な近代化の下で自由に息づく古都バクーは、過去と現在、西と東のバランスを額縁の中に収め、景勝地と住宅地が調和して共存しています。きれいな街並みと、修復されながらも古さを残した建物は、私のような慌ただしい観光客にとっても、とても心地よくリラックスできます。そして、バクーのスカイラインを支配する遍在する炎の塔は、すべての訪問者に「私にはお金があります」と告げているようです。ただ、少し人工的に感じるのは、古都の花火が上手に隠されているためか、花火の数が少し少ないことです。

古代都市のクロスボウ

どこにでもある火炎塔

道端のライオンの壁画

古都の路地

古代都市の城壁の隣にある小さな木造家屋、セヒルリ テンディルで昼食。トマトチーズに浸した「アゼルバイジャンのナン」と、肉や野菜を葉で包んだ中東で広く食べられている料理「ドルマ」をいただきました。

「アゼルバイジャンのナン」

食後、bakicartバスカードを購入し、バスに乗ってヘイダル・アリエフ・センターへ向かいました。これは有名なイラク系イギリス人建築家ザハ・ハディドの作品で、2013 年に完成しました。残念ながら月曜日は閉館でした。しかし、私は建築を理解していませんが、この巨大な建物に 1 時間以上驚嘆しました。線の流れに機能が満載です。アリエフ センターでは、密集した道路網と多数の建物など、バクーの現代性をより直感的に体験できます。文化センターの周りの芝生には多くの若者がまばらに座り、木陰でおしゃべりしたり、本を読んだり、食事を楽しんでいた。

アリエフ センター

その後、アリエフ文化センターからuberに乗り、炎の塔へ向かいました。炎の形をした3つの建物はフェアモントホテル、オフィスビル、住宅で、いずれも2013年に完成した。登山ケーブルカーの入り口で下車しましたが、料金はわずか10元でした。残念ながら月曜日はまた閉館だったので、山の中腹にある富裕層の住宅地を抜け、フェアモントホテルの上層階で無料で近代的なバクー湾を楽しむヒルウォークを体験することになりました。

バクー湾

夕食は噴水広場近くに戻り、観光客に大人気の地下レストラン「ドルマ」にしました。夕食後、オイルワーカーズアベニューに沿って散歩しました。バクーはペルシャ語で風の強い街と呼ばれており、カスピ海の海岸を歩いていると強い風を感じることができます。

夕食

フォーシーズンズホテル

全体として、バクーでの「ここを訪れる」体験は素晴らしく、エキゾチックで、便利で、モダンです。しかし、観光地から少し離れたり、ちょっとしたトラブルに遭遇すると、また違った一面が見えてきます。バクー駅周辺にはソ連時代の建物が多く、時代を色濃く残しています。駅の北側の地区は荒廃している。実際、当ホテルと古代都市の間には古くて荒廃した地区もあります。

夜の乙女の塔

アリエフ像

私たちはまた、バクー地下鉄にも簡単に体験しましたが、ソビエト時代には地下に隠されていたという共通の特徴がありました。地下鉄に乗っている人々には観光地に見られるような豊かさや余裕はなく、総じて無関心で疲れている。1 枚のバクー メトロ カードを複数人で使用できることを当時は知らなかったので、私たちはそれぞれ 1 枚を購入し、そのうちの 1 枚に大金をチャージしました。午後に払い戻しをしたかったのですが、駅の切符売り場では小銭が限られていたため、一部を払い戻して、残りは別の駅で払い戻すように言われました。別の駅に到着すると、地下鉄のカードチャージデスクの女性はまったく話が通じませんでした。私たちは地下鉄の警備員に助けを求めました。彼は典型的なスラブ人の顔と、「私に賞を与えてください」という屈託のない表情をしています。最後に賞品を提供し、カードを現金と交換しました。