uutiset

taistelu ylellisyystuoteteollisuuden ihmisten houkuttelemisesta jatkuu. lvmh:n tytäryhtiö givenchy ilmoitti 9. syyskuuta, että se oli salametsästtänyt sarah burtonin, kilpailevan kering groupin tytäryhtiön alexander mcqueenin luovan johtajan, täyttämään paikan, joka oli ollut avoinna lähes vuoden. sarah burton toimi alexander mcqueenin luovana johtajana vuosina 2010–2023. hän on myös brändin perustajan alexander mcqueenin central saint martins collegen nuorempi sisar.

sarah burtonista, joka on juuri päättänyt yhden vuoden kilpailukieltosopimuksen, tulee givenchyn kahdeksas suunnittelija ja toinen naismuotisuunnittelija clare waight kellerin jälkeen. hän on tällä viikolla pariisissa avenue george v:llä vihittiin käyttöön ja sen ensimmäinen mallisto esitellään pariisin muotiviikolla maaliskuussa 2025.

givenchyn entinen luova johtaja matthew m. williams ilmoitti eroavansa tehtävästään vuoden 2023 lopussa. julkkisena muotipiirissä hän oli yen oikea käsi ja lady gagan stylisti. hän lisäsi toimikautensa aikana brändiin monia ikonisia trendielementtejä, kuten lukkologoja jne., mikä mahdollisti tämän ranskalaisen veteraanibrändin tavoittamisen. asiakasryhmiä monilla eri aloilla. tämä nimitys tarkoittaa myös sitä, että givenchy palaa huippumuotireitille katutyylistä entisen luovan johtajan matthew m.williamsin johdolla.

ilmeisesti lvmh group panostaa enemmän givenchyyn. lvmh group ilmoitti 2. heinäkuuta nimittävänsä givenchyn uudeksi toimitusjohtajaksi louis vuitton europen, lähi-idän ja afrikan entisen presidentin alessandro valentin. alessandro valentilla on vuosikymmenten kokemus luksustuoteteollisuudesta. hän toimi johtotehtävissä louis vuittonissa ja johti menestyksekkäästi brändin liiketoiminnan kasvua euroopassa, lähi-idässä ja afrikassa.

zhou ting, yaoke research instituten presidentti, uskoo, että tämä nimitys osoittaa, että givenchy-brändin sijoittelu ja tuotetyyli muuttuvat. se osoittaa myös, että lvmh groupilla on suuria toiveita givenchyn suhteen ja että siitä tulee huippumuoti brändejä kuten louis vuitton ja dior. "kulutuksen polarisoituminen johtaa suoraan merkkien polarisoitumiseen. perinteiset luksusbrändit joutuvat valitsemaan huippuluokan ja suositun välillä. ilmeisesti givenchy valitsi edellisen. yaoke research institute on optimistisempi luksusbrändeihin, jotka valitsevat huippuluokan reitin. , kun taas luksusbrändit, jotka valitsevat suositun reitin, tulevaisuuden näkymät ovat huolestuttavat ja brändin elinkaari lyhenee merkittävästi.

viime aikoina ylellisyystavarateollisuudessa henkilöstövaihdokset ovat olleet erittäin yleisiä. givenchyn lisäksi lvmh:n tuotemerkki dior ilmoitti myös 3. syyskuuta, että miu miun entinen toimitusjohtaja benedetta petruzzo tulee toimimaan brändin toimitusjohtajana, joka vastaa toimitusketjusta ja tuotetiimistä. tämä tuo epäilemättä suuria tappioita miu miulle ja prada groupille. uutisten julkistamisen jälkeen prada groupin osakekurssi putosi kerran lähes 10 % 49 hongkongin dollariin, mikä asetti uuden pohjan helmikuusta lähtien.

samaan aikaan gucci myös salametsästää monia lvmh groupin kykyjä. brändi nimitti äskettäin davide buzzonin benjamin cercion seuraajaksi maailmanlaajuiseksi viestintäjohtajaksi. hän raportoi alessio vannetille, brändin varatoimitusjohtajalle ja brändijohtajalle. davide buzzoni työskenteli aiemmin lvmh-konserniin kuuluvan loro pianan globaalina pr-johtajana ja toimi myös vastaavissa tehtävissä luksustuoteryhmissä, kuten prada, burberry ja moncler. benjamin cercio on myös lvmh:sta ja on työskennellyt louisissa vuitton yli 16 vuotta. tämän vuoden huhtikuussa gucci ilmoitti myös, että stefano cantino, entinen louis vuittonin pr-johtaja, tulee guccin ensimmäiseksi varatoimitusjohtajaksi 2. toukokuuta.

sen lisäksi, 4. syyskuuta burberry ilmoitti, että jonathan kiman, guccin nykyinen markkinointijohtaja, liittyisi yritykseen samaan asemaan, joka oli aiemmin työskennellyt guccissa yli kymmenen vuotta ja toimi myös pääbrändinä upseeri versacessa. lisäksi burberry ilmoitti myös laura dubin-wanderin nimittämisestä amerikan johtajaksi. hänellä on työkokemusta maison margielan emoyhtiöstä otb groupista, coachista ja diorista sekä muista brändeistä.

henkilöstömuutosten pyöröoven takana on koko luksustavarateollisuuden myllerrys. tällä hetkellä luksustavaroiden kulutus on hiipumassa, ja myös suurkonsernien suorituskyky on vaikeuksissa.

muotialan asiantuntija zhang peiying huomautti, että kykyjen muutokset osoittavat myös alan kilpailun kiristymistä ja suorituspaineita, mutta pohjimmiltaan se on teollisuudelle hyväksi, erityisesti luovan johtajan asema on ratkaiseva brändin kehitystä.

zhou ting sanoi, että ylellisyystavarateollisuuden nykyisen henkilöstön vaihtuvuuden keskeinen syy on se, että brändeillä on valtava paine ja toivo muuttaa nykytilannetta korvausten kautta ja puuttuu tulevaisuuden arviointi. ”muiden ihmisten menestyksen kopioiminen ei ehkä ole tehokkain tapa ymmärtää markkinoiden kehityssykliä ja itse brändin elinkaarta, ja suunnitella tulevaisuuteen suuntautuvaa liiketoimintaa liiketoimintatrendeihin perustuvia malleja sen sijaan, että luottaisivat muiden ihmisten menestyksellisiin kokemuksiin.

beijing business daily -toimittaja lin yuwei